Важно понимать, что основы съемки на камеру телефона и фотоаппарата во многом одинаковые. Поэтому важно разобраться с базовыми настройками на телефоне, чтобы потом было легче с фотоаппаратом, если он появится.

Часто в приложении камеры есть дополнительные настройки, которые пользователи игнорируют. У разных моделей настройки разные, поэтому нет смысла разбирать их здесь в деталях, но первым делом нужно выяснить, какие именно настройки вам доступны, и с чем можно работать. При хорошем освещении и правильно организованной сцене подход «навел и снял» вполне оправдывает себя, но полезно уметь контролировать ситуацию, если это понадобится.

Как минимум должны найтись средства контроля фокусировки и экспозиции.

Фокусировка в смартфонах обычно устроена элементарно: скомпонуйте кадр и коснитесь места, где хотите сфокусироваться. Точка фокуса будет обозначена квадратом или кругом. Часто эту точку можно заблокировать, если вы хотите сделать несколько фотографий, фокусируясь на одном и том же предмете. Для этого обычно нужно долгое нажатие: удерживайте экран на точке фокуса, пока не увидите надпись AE / AF и символ замка. Полезно, когда камера зафиксирована на штативе, и вы хотите сделать несколько фотографий в процессе работы над композицией.

Экспозиция – это, по сути, уровень освещенности кадра. Традиционно она регулируется экспопарой выдержка + диафрагма, или триадой выдержка + диафрагма + ISO (звучит сложно? Не страшно! Об этом мы поговорим ниже в разделе «Продвинутые настройки»).

Если фотография экспонирована недостаточно, она выглядит слишком темной, с потерей деталей в тенях. Если фотография переэкспонирована, то она слишком яркой, с потерей в деталей в светах (так называемые «пересветы»).

Здесь есть нюанс. Когда я была начинающим фотографом, меня очень напугали пересветами. Мол, отсутствие текстуры в светах — это так ужасно, так ужасно, только у фотографов с максимально искривленными руками так бывает. И я старалась сохранить «текстуру» даже там, где ее не было. В бликах на бокалах, в сиянии драгоценных камней, в стекле, снятом на просвет. Но правда состоит в том, что в некоторых областях нет деталей и нет текстуры.

Если в вашем кадре что-то сияет и светится, скорее всего, у него есть право иметь чисто белую сердцевинку. Не заливайте серым блики в кристаллах, сияние капель росы и центр свечного пламени.

Чаще всего телефон устанавливает экспозицию автоматически при нажатии для установки фокуса, ориентируясь на яркость именно этой зоны. То есть, если вы коснулись яркой области, камера постарается сохранить света. Если вы коснулись темной области, камера постарается подсветить тени и показать детали в темных участках. Нередко это приводит к тому, что снимок оказывается пересвеченным, потому что телефоны склонны «думать», что освещения недостаточно и надо показать детали в тенях.

Многие модели телефонов позволяют отрегулировать экспозицию (сделать кадр темнее или светлее) сразу после фокусировки., потянув появившийся слайдер вверх или вниз.

Это – необходимый минимум, который должен быть в любом телефоне. Изучите все дополнительные функции, которые есть в вашей конкретной модели, будь то набор фильтров, переключение между объективами, различные режим съемки, улучшение с помощью ИИ, настройка баланса белого.

Во многих современных смартфонах можно найти продвинутый режим съемки, который часто называется Pro или «Эксперт» и дает доступ к тонкой настройке выдержки, диафрагмы, баланса белого и даже резкости. Если в родном приложении вашей камеры такого режима нет, а тонкости настроек хочется, можно установить одно из множества сторонних приложений.

Приведу несколько примеров таких приложений, дающих расширение функций. Набор параметров у них примерно одинаковый, выбирайте на свой вкус.

Для iOS: Manual, ProCamera
Для Android: Afterlight, Footej Camera, Open Camera

Главным образом нас интересуют две настройки – это выдержка и диафрагма. Но мы также обратим внимание на ISO и баланс белого.

Выдержка – это количество времени, в течение которого длится съемка. В традиционной камере это время, пока открыт затвор и свет попадает на матрицу фотоаппарата или на пленку. В смартфоне имитируется этот процесс. Поэтому выдержка измеряется в долях секунды.

Чем длиннее выдержка, тем дольше длится съемка (экспонируется изображение). Это можно использовать и для того, чтобы просто сделать картинку светлее или темнее, или для того, чтобы получить интересные эффекты. На очень коротких выдержках можно снимать движение, которое человеческий глаз едва различает (например, всплески). На длинных выдержках можно запечатлеть движение в его длительности – горение бенгальского огня, светящиеся следы от автомобильных фар, полупрозрачный след от руки, которая была в кадре лишь часть времени экспозиции.

Для сравнения: это примеры съемки на телефон с длинной выдержкой. Здесь выдержка составляет ровно одну секунду. Видно, что движение ленты сильно размыто. Но все неподвижные предметы остаются резкими.Кроме того, на скрине вижно, что для того, чтобы скомпенсировать величину выдержки (одна секунда – это очень долго), пришлось поставить самое низкое ISO, а также скорректировать экспозицию в минус (EV -1,5).

Чаще всего, когда речь идет о скоростной съемке или запечатлении движения, мы сосредоточены именно на значении выдержки. Но когда выдержка используется не для спецэффекта, а для правильной экспозиции, о ней говорят в паре с диафрагмой.

Диафрагма, говоря строго, это часть конструкции фотоаппарата, через которую проходит свет. Она отвечает как за количество света в кадре (и тем самым влияет на экспозицию), а также за величину зоны, которая находится в фокусе (ГРИП – глубину резко изображаемого пространства). При больших значениях диафрагмы (закрытая диафрагма) света в кадре оказывается меньше, но можно добиться резкости по всему пространству между передним и задним планом. При малых (открытая диафрагма) – в кадр попадает больше света, а глубина зоны резкости становится меньше (предмет в фокусе, задний план – в размытии).


В камере телефона устройство диафрагмы имитируется электронно, тогда как в фотоаппарате она – реальная часть конструкции. Поэтому часто даже продвинутые приложения заменяют эту настройку другими функциями – часто это выбор между автоматическим или ручным фокусом, или режим «Портрет», где ИИ телефона старается размыть фон позади объекта, на котором вы сфокусировались.

Даже если в вашем приложении нет настройки диафрагмы, важно знать, что это, и как она влияет на экспозицию и на ГРИП. Особенно это полезно знать, если вы перейдете от съемки на телефон к фотоаппарату, потому что там эффект от изменения значения диафрагмы более заметен. Кроме того, там диафрагма тесно взаимодействует с выдержкой, и важно знать, что собой представляют эти две настройки, даже если вы не знаете, зачем нужны все остальные.


В плане экспозиции взаимоотношения между выдержкой и диафрагмой полезно вообразить как наполнение стакана водой из крана. Вот у нас есть пустой стакан. Мы хотим получить стакан воды – хорошо экспонированную фотографию, не слишком темную, не слишком светлую.

Это можно сделать двумя способами: или открыть кран чуть-чуть и подождать подольше. То есть, снимать на «закрытой» диафрагме (с большой глубиной пространства в зоне фокуса) и длинной выдержке.

Или открыть кран на полную, и быстро закрыть, пока вода не перелилась. То есть, снимать на открытой диафрагме (с большим размытием вокруг точки фокуса) и короткой выдержке.

То есть, при прочих равных условиях, если вы хотите снимать на короткой выдержке (например, вам надо зафиксировать движение), то придется компенсировать недостаток света открытой диафрагмой. Или же, если вам нужно очень большое размытие фона, нужно будет открыть диафрагму и скомпенсировать избыток света короткой выдержкой.

Если вы хотите снимать на длинной выдержке (и получить размытые движущиеся объекты), нужно будет прикрыть диафрагму, чтобы света в кадр попадало меньше и снимок не был переэкспонирован.

Настраивать диафрагму пока можно только на нескольких смартфонах, но знание о треугольнике экспозиции не будет лишним. Я говорю «треугольник», потому что к экспопаре (выдержка+диафрагма) часто добавляют еще одно значение – ISO.

ISO изначально – это характеристика пленки, показывающая ее чувствительность к свету. В цифровой фотографии это экстраполировали на чувствительность сенсора. Высокие значения ISO позволяют снимать при недостаточной освещенности (сенсор начинает реагировать даже на слабый свет), а низкие – сохранить фотографию от пересветов. Высокие значения ISO, однако, могут привести к появлению зернистости и видимых шумов на снимке, поэтому здесь следует быть осторожным.

Выдержка, диафрагма и ISO образуют треугольник экспозиции: значительное изменение одного из этих параметров (например, вы увеличили выдержку, чтобы размыть движение, или закрыли диафрагму, чтобы увеличить ГРИП) часто приводит к необходимости скорректировать другой. Экспозицию, конечно, можно скорректировать и на этапе постобработки, но важно во время съемки представлять, какая коррекция вам доступна, а какая – нет. Например, осветлить изображение в целом на пару тонов – несложно, а вот спасти большой участок, где все детали в светах потеряны – уже практически невозможно.

Баланс белого, еще один параметр, который можно регулировать в продвинутых настройках. Традиционно баланс белого – это инструмент, позволяющей камере адаптироваться к свету разной температуры. Наши глаза делают это естественно, мы видим белую тарелку белой и в теплом закатном солнце, и в относительно холодном утреннем свете. Баланс белого нужен для того, чтобы скомпенсировать теплую или холодную температуру света в кадре, и показать белые предметы – белыми, без дополнительного окрашивания.


Цветовая температура света измеряется в кельвинах (К), чем выше значение, тем холоднее свет. Например, синеватый свет от облачного неба – это примерно 6500 К, а теплый свет свечи – 1800 К.

Если вам кажется, что снимок слишком теплый (то есть, с искажением в сторону желтых и оранжевых тонов), сдвиньте цветовую температуру (значение К) ниже. Если он представляется вам слишком холодным (синеватым) – поднимите ее.

Важно помнить, что математическая точность здесь проигрывает вашему ощущению от снимка. Смещение баланса белого можно использовать в художественных целях.

Во-первых, теплые цвета выглядят ярче и богаче при смещении баланса белого в теплый спектр. И наоборот. Если вы снимаете пирог с персиками, можно сдвинуть баланс белого в теплую сторону, чтобы изображение в целом получило легкое оранжевое тонирование, и можно было подчеркнуть летнюю атмосферу. Если вы снимаете, например, голубику, можно сдвинуть баланс белого в сторону холодных тонов, чтобы ягода выглядела свежее и контрастней.

Во-вторых, смещенный баланс белого позволяет показать погоду (теплый летний полдень или холодное зимнее утро) и передать настроение персонажей. Поэтому не бойтесь использовать «неправильный» баланс белого, чтобы добиться нужного художественного эффекта. Главное – понимать, какой именно эффект вам нужен.

Что такое выдержка, вы уже знаете. Что значит, что выдержка «короткая»? Значение выдержки измеряется в долях секунды и изображается в виде дроби. Выдержка в 1/30 с означает, что свет записывается на сенсор камеры в течение одной тридцатой части секунды. Кажется, что это быстро, но для камеры такая выдержка – относительно большая (говорят также, что она медленная или длинная). А вот выдержка в 1/600 с уже хороша для съемки движения! Такую выдержку можно считать относительно короткой (быстрой). Я говорю «относительно», потому что некоторые смартфоны позволяют снимать с выдержкой 1/8000 с, что еще быстрее. Такая выдержка при достаточной освещенности может заморозить в движении даже всплески!

Иными словами, чем больше знаменатель, тем короче выдержка.

Если стандартное приложение в вашем телефоне не позволяет регулировать выдержку, можно установить одно из приложений, созданных специально для скоростной съемки.

Например, High-Speed Camera (от Lodecode), High-Speed Camera (от HANTOR), Fast Burst Camera Lite, Turbo Camera, Burst Mode Camera.

Несколько советов по съемке движения:

1. Сделайте несколько тестов прежде чем снимать всплески или рассыпать муку по кадру. Проверьте настройки в сцене, которую не боитесь разрушить или запачкать.

2. Убедитесь, что света достаточно. Короткая выдержка ограничивает время, в течение которого сенсор воспринимает свет, это значит, что кадр может быть недоэкспонирован (слишком темный), если это не скомпенсировать значениями диафрагмы, ISO или же дополнительным источником освещения. Снимать всплески в солнечный день на балконе – отличный старт для экспериментов с движением.

3. Сфокусируйтесь заранее. Не забудьте о серийной съемке!

4. Начните со значения выдержки 1/600 с, затем попробуйте поставить ее еще короче, насколько это возможно при вашем свете. Часто этого значения оказывается достаточным, чтобы заморозить в движении, например, падающую посыпку для пончиков.

5. Экспериментируйте с материалами! Мука, крахмал и краски холи могут образовать прекрасные облака в вашем кадре. Всплески чая и кофе всегда выглядят интересно. Если у вас есть аквариум, поэкспериментируйте с движением краски, масла или окрашенного молока. Предметы, разбивающиеся при падении, тоже выглядят довольно эффектно.

6. Не бойтесь беспорядка. Если волноваться о том, что кофе запачкает пол, больше, чем о красивом кадре, последний будет значительно сложнее получить.

Длинная (или медленная) выдержка позволяет сенсору камеры быть чувствительным к свету относительно долгое время – фотографии получаются светлее, но все движущиеся объекты выглядят размытыми. Это размытие можно использовать как художественный эффект!

Обычно длинную выдержку используют для съемки светящихся объектов – автомобилей, гирлянд, бенгальских огней, а также для съемки ночью. Но движение ткани или текущей воды в размытии тоже выглядит довольно эффектно. Цветы, снятые в движении на длинной выдержке, выглядят интересно, особенно если размытые всполохи скомбинировать с четким изображением цветка.

Свечение гирлянд выигрышней смотрится на длинной выдержке. При этом важно минимизировать другие источники света, иначе они окажутся мощнее слабого света гирлянд, и будут доминировать в световом рисунке кадра.

Разумеется, любое движение самой камеры (например, от естественного дрожания рук) также вызовет смазанность картинки – но уже изображения целиком. Поэтому, если вы не хотите, чтобы снимок походил на абстрактную живопись (а так тоже можно!), лучше закрепить камеру неподвижно. Используйте импровизированные подставки или специальный штатив. В крайнем случае, найдите точку опоры для локтей, задержите дыхание на время съемки, и постарайтесь не шевелиться.

Опять же, если в вашем телефоне выдержка не настраивается вручную, можно установить стороннее приложение специально для съемки на длинных выдержках. Например: Slow Shutter Cam, Long Exposure Camera 2, Camera FV-5 Lite, Footej Camera, Shutter Stop, Stabilized Night Camera, Camera+ 2, Camera FV5.